На «Сезонах моды» Александр Гапчук выразил настроения большой части дизайнеров в коллекции «Беби-бум», Сергей Бизов сделал коллекцию для друзей, а Андре Тан в борьбе добыл стажировку в престижном Central Martins College of Art & Design.
О четырех днях «Сезонов моды», которые закончились в этот понедельник, а точнее в среду, потому что после показов в Международном выставочном центре еще были два шоу-рума в Подольском универмаге, осталась яркая кучка приглашений на показы (я их боготворю), непобедимое желание приобрести сумку из коллекции Ирины Каравай и обязанность написать статью, как это было.
А было это так... В большом и деловом помещении выставочного центра натянули черный прямоугольник зала, проложили длинный язык подиума из какого-то новомодного строительного материала и поставили четыре ряда стульев, в так называемом фойе установили круглую стойку с кофейными автоматами Nescafe Gold, а перед входом в каждый зал и за кулисы подиума «вкопали» суровых охранников. И все самые яркие бабочки светского Киева полетели на престижный огонек дизайнерской моды.
Если раньше я для себя разграничивала украинскую неделю прэт-а-портэ на показы дизайнеров первой и второй категории, как жестоко это не звучит, то сегодня разделение на «группы» и «фракции» происходит по многим критериям и геометрия отечественного фешн-бизнеса стала намного более изобретательной. Во-первых, я выделила «группу товарищей», которые маниакально точно и жестко относятся к стилистическому и концептуальному единству своих коллекций — ни одной случайной вещи, ни одного ненужного аксессуара, ни одного несоответствующего элемента. Это стильные, стилем всегда владеет Лилия Пустовит, это от нее никуда не заберешь, в какие бы крайности не бросалась мировая мода. Сочетание цветастого орнамента с клеточкой и полоской — как «декларируют» парижские тренды, актуальные юбки в складку, одетые на брюки, — как любит всегда отмечать Пустовит, сочетания фольклорного красного с благородным коричневым и классическими черным и белым, стильный трикотаж с цветочными и геометрическими мотивами — от поясов и шарфов до кофточек, такие основные приметы новой коллекции осень-зима-2004-2005 от Лилии Пустовит. Один такой шарф приобрел сразу после показа специальный лондонский гость «Сезонов» Девид Фоули. К этой же категории «коллекционеров» принадлежат и Татьяна Земскова с Еленой Ворожбит, Виктор Анисимов, Виктория Краснова, Ирина Каравай, Сергей Бизов.
За Бизовым на «Сезонах» уже откровенно заскучали. Бизову, который позиционирует себя как дизайнер №1 в Украине, перед каждыми «Сезонами» что-то мешало показать свою коллекцию вместе со всеми — то ткани не пришли, то не успели дошить коллекцию, то поехал снимать дежурную фешн-стори для журнала. Наконец дождались, но со многими обмолвками и предостережениями, мол, эта коллекция только для моих друзей из разных концов света, продаваться не будет, коллекция молодежная и тому подобное. Эта коллекция еще раз подтвердила мое давнишнее открытие: женщины должны Бизова просто боготворить, потому что он делает их шикарными. Идеальная женщина от Бизова — капризная, сильная, утонченная, для которой нет ничего невозможного, она очаровывает всех одной своим появлением и разрушает города, мужчин и отношения, ее стиль — шикарная «небрежность», словом, она идеальна. В следующем сезоне Сергей одел ее в ковбойскую шляпу с вуалью, романтичное платье с лентой под грудью а ля Наташа Ростова, только вместо ленты — кожный пояс, а бальные атласные длинные перчатки замещают кожные, в пиджаки цвета фуксии и кораллов с закруглявшими бортами, юбки с ковбойской «лапшой» и стразами, в полосатый костюм-двойку.
В третий раз показываясь на «взрослых» «Сезонах моды», киевская дизайнерша с луцким корнем Виктория Краснова собирает сливки самой изысканной столичной публики. Ее новая коллекция, навеянная «Лесной песней» Леси Украинки, показывалась на подиуме, обставленном камышом, с разбросанными клоками сухой травы, серебристыми и зелеными пайетками, под звуки каких-то болотных птиц, кваканья лягушек и крики сыча. Поэтому большинство восприняли ее как мрачную и грустную. И в этой коллекции Виктория продолжает свою линию, свой стиль графически четкой одежды по мотивам кроя украинского костюма. «Это мое творчество, и я имею право делать то, что хочется мне», — достаточно жестко сказала на пресс-конференции дизайнерша, наверное, устав от упреков относительно однообразия ее коллекций, а в действительности за разработку найденного ею собственного стиля. Опять на подиум Виктория вывела одежду с графическими каркасными линиями, пальто у нее напоминали старые украинские свиты (но какие стильные!), платья со вставками, которые имитировали вышивку спереди около горловины и симметрично сзади, ленты, наложенные на линии швов, теперь изготовлялись специально под коллекцию из таких же материалов — коттона, хлопка, кашемира, и бели пальто, отсроченные белыми лентами, выглядят как праздничная украинская сорочка, вышитая белым по белому. В ранг философии Виктория подняла и натуральные ткани — лен, шерсть, хлопок, утепленный шелк, коттон, — правда, в этой коллекции добавился натуральный мех. Две недели дизайнер стажировалась в пекинском офисе всемирно-известной меховой фирмы Saga Furs, и эта стажировка вылилась в спонсорство коллекции Красновой. Правда, Виктория очень экономно использовала мех, пустив шарики меха на шарфы, и минималистскую оторочку пальто. По словам Виктории Красновой, ее одежда очень хорошо продается в Копенгагене и Стокгольме, она сотрудничает с одним шведским шоу-румом и ведет переговоры с португальскими баерами, и в украинском рынке она заинтересована, но взаимную заинтересованность пока не встречает.
Raffinata Елены Ворожбит и Татьяны Земсковой можно расценивать как «сладкий» стиль и как «рафинированный», не в смысле причудливости и напряженности, а рафинированной стилевой выдержанности коллекции. Как замечательно в этом серьезном потоке почтенных костюмов встретить легкомысленный, веселый, но изобретательный и элегантный дизайнерский почерк! Летные шлемы еще напоминали о прошлой, «гагаринской», коллекции тандема, а легенькие платья в жанре комбинаций отсылали модниц до 20-х годов или трофейных 40-х, когда бедность выдумывала моду и трофейные комбинации прогрессивные женщины умудрялись выдавать за модные наряды. Шифоновые, шелковые платья, однотонные и в цветочки, обстроченные тоненькими полосками «кружев» (как на комбинациях) или гипюру, костюмы отсрочены ими же, четкость линий, которые разделяют одежду на сегменты, тоже достигается за их счет. Силуэты женственны, приталены, длина к середине колена, элементы шнуровки, широкие гипюровые ленты, бело-розово коричневые цвета, блузки, собранные под грудью атласной лентой, завязанной на бант. А шубки! Кукольных силуэтов, из белой норки с розовыми линями. Мечта Мальвины.
Одну из самых креативных коллекций 14-х «Сезонов моды» показала дебютантка Ирина Каравай. Калейдоскоп отдыхает рядом с цветным взрывом коллекции — деловой бархатный костюм совмещается со спортивными лампасами и «детскими» аппликациями, сделанными «лоскутными» техниками, дорогие ткани микшуются с уютным трикотажем цветов гремучей смеси. Например, Каравай совмещает синий с красным, черный с фиолетовым, коричневый с розовым и зеленым, красный с салатным, оранжевый с синим, и ты удивляешься, почему сам не додумался быть таким смелым — это же супер! Короткие черные спортивные курточки украшают яркие аппликации, коричневый жилет с застроченными складками — разноцветные стразики, а оранжевую юбку — синий гипюр. Теплые детские лисы-коты и яркие наивные деревья в коллекции Ирины Каравай примиряют с роскошью и практичностью для носки вещей.
Виктор Анисимов показал самую прэт-а-портзтную из всех своих коллекций — работа с мехом, который свалился ему на голову типа как награда за постоянный креатив, наложила свой консервативный отпечаток. Анисимов в своей «битловской» коллекции предложил джинсы с традиционными узорами машинной вышивки, шубы из множеством вшитых молний, отдал дань моде на шотландскую клетку — брюки, шарфы, банты, обстрочки на штанах, меховые шапки из разноцветных лоскутков, фишки-аксессуары — металлические петельки из пояса для чулок. Для зимы можно присмотреть себе каракулевую шубку-кимоно с замками или же норковую с пышным воротником из рыси, или же черно-белую шубку, сшитую из лоскутков меха в шахматном порядке, или же с пышным воротником, который крест-накрест завязывается аж на спине, как когда-то бабушкины платки.
Вторую группу «Сезонов» составляют «гламурники», мода на гламур у многих дизайнеров вызывала вздох облегчения — соединить шик и блеск и красоту кажется легче в этих лабиринтах уличной, молодежной, альтернативной, спортивной, демократической моды. На гламур напирали в первую очередь дебютанты «Сезонов моды» — Olga Ellion, Вероника Жанви, «зубр» Александр Моняк, на классику с гламуром сделал ставку и новый дизайнер Дома быта «Столичный» Юрий Варивода. Многократно подтвержден высокий уровень украинской моды иностранными специалистами и русскими неделями прет-а-портэ по постоянной мазохистской традиции почему-то всегда свое относится к сомнению, и равнение почему-то идет на любого иностранца.
С особенным вниманием модная публика отнеслась к Olga Ellion, девушке из Винницы, которая длительное время училась у лондонских мастеров, работает там и имеет собственную торговую марку. Привезенный из Лондона для поддержки преподаватель Лондонского института моды Питер Кокс нахваливал коллекцию «Стань львицей» самыми комплиментарными эпитетами, зато президент мужского отдела международной комиссии по цвету, в прошлом креативный директор компании Daniel Hechter, ведущий педагог из дизайна Oxford Media Business School Девид Фоули сказал, что коллекция Ольги ничем особенным не выделяется: чего-то можно научить, а чего-то нет.
Коллекцию «Стань львицей» Ольга создала специально для украинских женщин, и, наверное отрыв от родины заметно отразился на представлениях о том, как одеваются в Украине. Ольга создала целый парад дубленок из овчины, козы, замши традиционного кроя, зато с ручной вышивкой золотистыми нитями и бисером — золотая роза с зелеными листьми, голубые васильки, красные цветы. Еще два блока ее коллекции были посвящены элегантной классике и вечерним платьям. Комплекты из белого атласного пальто и атласных брюк, или классический костюм в полоску из английской шерсти с лисьим мехом, или куртка из стриженой нутрии с кружевом — классическая мечта любой женщины, воспитанной на голливудских фильмах первой половины ХХ века. Вечерний блок уже совсем неприлично роскошный — 100-процентный шелк малинового цвета спадает с плеч, как Ниагарский водопад, кружевное вечернее платье, расшитое камнями, платья, украшенные пером, кружевом, бисером, боа. Словом, есть где пополнить свой гардероб вечерними туалетами.
Еще одна дебютантка Вероника Жанви, которая имеет собственный Дом моды Bella Grande, очень неохотно рассказывает о своем пути в моде и пути к собственному Дому, но это еще один адрес для светской дамы, где можно пополнить свой гардероб роскошными классическими вечерними туалетами. Ее коллекция называется «Шоколад», конечно, ты сразу же вспоминаешь шоколадницу Жюльен Бинош, но Вероника уточняет: это молочный шоколад в коричневой чашке с золотым обрамлением. Цвета коллекции благородны и зрелы — шоколадный, бордо, розовый, но блок коллекции посвящен синему, зеленому, бордовому гобелену с золотом — костюм плюс сапоги из такой же ткани. Бархат и шелк летят за моделью верно и преданно, а плиссировки и драпировки на платьях делают их особенно чувственными. Для себя я назвала их нарядами для Душечки — декольте, перчатки, много золота и меха, мини, а затем дочиталась в пресс-релизе, что Вероника любит книгу «Унесённые ветром», наверное, на Скарлет О’Хара она и ориентировалась.
Могу похвастаться тем, что наконец мне понравилась коллекция Александра Моняка — совсем простая и вовсе не выпендрежная, но жизнеутверждающая и яркая. Пока модели Моняка ходили по подиуму, я поймала себя на том, что крой и детали вовсе не привлекают мое внимание, от одного лишь цвета можно получить огромное наслаждение. Эту коллекцию Александр назвал «Апельсин» — ассоциация с единственным «украинским» зимним фруктом, и ее дополнил огненно рыжий цвет Власти Шовковской, которая вышла на подиум в финале. Я сидела и писала: цвет розовый, потом — еще более розовый, оранжевый, нежно оранжевый, сочно оранжевый, цвет горохово-морковного пюре, множество оттенков розового, лилового, желто-салатного. Александр Моняк представил один блок в стиле «нью лугов», девушки-куколки, бантики где только можно, второй — в привычном для себя романтичном стиле: бисер, стеклярус, бретельки из стекляруса, золотистый корсет — привет подруге Диане Дорожкиной, скроенные по косой длинные вечерние платья, плащ, на подкладке которого яркая географическая карта мира.
Дом быта «Столичный» меняет дизайнеров как перчатки — почти ежесезонно. Директор БП Ирина Маринина говорит, что они не разрывают отношения с дизайнерами, те же перерастают «бытовой» дом и выпархивают на собственные хлеба. Нынешний дизайнер «Столичного» — лауреат конкурса «Сезоны моды — взгляд в будущее», обладатель первой премии нынешнего конкурса одного платья «Хрустальный силуэт» Юрий Варивода — сделал коллекцию за два месяца, причем на 70% из тканей, которые остались в составе от предыдущих дизайнеров «Столичного», — Александра Гапчука и тандему Ютина-Бережная, и с учетом возможностей Дома быта — сильный блок конструкторов и портных мужской одежды и хороших трикотажников. Вот в таких условиях Юрий умудрился показать достаточно интересную коллекцию, классическую, прифранцуженую — с жемчугами, черными отсрочками гипюром на розовом костюме, пальто, на белых костюмах, с блестящими пуговицами, пушистой фактурой, с сумочками с атласными бантами. Классические пальто и юбки у Водовара подшивались тоненькими полосками черного газа, что добавляло невесомости и элегантности их владелицам, а Ольга Сумская — традиционная модель «Столичного» — вышла в «звездном», «Оскаровском» черном платье, поверх которого была еще одно прозрачное черное, расшитое красными цветами, и рядом с ней — «фотограф» звезды, ее муж Виталий Борисюк. У «Столичного» был и мужской блок одежды — кофты, свитера, пальто в стиле советской промышленности 70-80-х, одна кофта с трикотажными вставками очень намекала на модель Кастельбажака, да и все. Сразу же после показа за розовым женским пиджачком от Водовара выстроилась очередь клиенток во главе с организаторством «Сезонов» Ириной Данилевской.
Известна львовская дизайнерша Оксана Караванская из тех модельеров, которые не любят давить на людей одним мейнстримом, всегда в своих коллекциях она оставляет немного «воздуха» людям, которые не хотят носить «диктаторский» цвет или силуэт, аксессуары ли, потому Оксана обязательно закладывает и модное отличие. Ее «Дефиле» (натурпродукт, готовый к употреблению) демонстрировали модели, вовсе не похожие на типичных манекенщиц, — никакого мейнстрима даже в этом. Но шифоновые юбки, модные-модные и представленные во всех коллекциях без исключения, у Оксаны были, длинные «цветастые», цыганские юбки в сочетании с грубо вязаными меховыми полушубками — настоящая чума, брюки до колен с цветной молнией, пальто с ажурной подкладкой, прозрачные юбки с вышитыми на них листочками, насыщенный синий и фиолетовый — такие модные тенденции от Оксаны Караванской. Как всегда, оригинальные сумки — в виде конуса или цветка со многими листками. Кстати, на подиуме Оксана, как на троне, сидела на высоком стуле немного дольше, чем обычно, ей никак не могли принести костыль, а без них она со сломанной ногой пока еще никуда.
Беби-бум — это не только явление в украинской моде, но и название коллекции Александра Гапчука. У Александра недавно родился сын, потому он и посвятил коллекцию «маленькому разбойнику», который и помогает, и мешает творить, отсюда в коллекции крыльца ангелов и аппликации чертиков. «Беби-бум» — полностью носимая коллекция, стильная, яркая, украшенная серебряными аксессуарами, — пряжки в виде буквы G (Гапчук) с крылом и в виде медведя весят около 100 граммов, их можно приобрести в ателье в Гапчука вместе с нарядом. Одной из фишек коллекции были джинсы — потертые, ободранные, с карманами, цепями, заклепками, лампасами, цифрами, аппликациями, у коллекции есть вельвет, мех, кожа, блестящие серебристые ткани, есть фирменные гапчуковские костюмы и шик уличной моды. «Украинских мужчин уже не шокируют меховые подстежки, яркие цвета, ювелирные украшения, культура одежды — уже привычное дело. Моя одежда — не для сексуальных меньшинств, а для уверенных в себе, творческих, интеллигентных мужчин. Главная идея этой коллекции — новые идеи на старом материале».
Yes! Пусть простят сознательные «дизайнеры», но мода в таких количествах тоже утомляет. Нам всем нужен перекур, посидеть и подумать, что из всего нам показанного мы хотим и можем носить. А выбирать есть из чего, слава богу.
В третий раз на «Сезонах моды» перспективные дизайнеры выступали единым блоком «Новые имена» и впервые они добывали в борьбе важный приз — стажировку в очень престижном лондонском учебном заведении Central Martins College of Art & Design. За эту поездку, которую обеспечил генеральный спонсор «Сезонов моды» торговая марка Nescafe Gold, боролись 26-летний дизайнер из Винницы Александр Очеретный, 21-летний харьковский акселлерат от моды Андре Тан и торговая марка Clermont, коллекцию для которой создавали Елена Муковнина и Елена Клочек. Все коллекции были и зрелые, и креативные — у Очеретного есть своя дизайн-студия, очень популярная в Виннице, Clermont работает на несколько европейских стран, поэтому их профессионализм под сомнение не относится, да и Андре Тан нахватался до этого времени призов и наград на разнообразных фестивалях моды и уже даже преподает в харьковской школе дизайна Оксаны Ямбих. Но эмоционально зрители поддержали коллекцию «Белых одежд» Fresh look Андре Тана, которую он представил как сакральное представление. 10 детей из харьковского модельного агентства «Колибри» во всем белом сидело вдоль подиума в медитативных позах, а модели с прикрепленным изображением третьего глаза на лицах ритуально «выгуливали» коллекцию Андре, в которой было много карманов, вязаных «кос» на свитерах, ремешков, аппликация — рисунок ребенка в утробе матери, много прозрачного и несколько бантиков. После бурных аплодисментов в адрес позитивной, светлой, хорошей коллекции Андре специальный гость «Сезонов моды» Девид Фоули назвал имя счастливчика-стажера, и оно полностью совпало со скандированием зала — Андре Тан. Финал был трогателен и красив — Андре бежал по подиуму и плакал, из воздуховодов вылетали фольговые блестки, директор из маркетинга компании «Нестле Украина» Грант Филлипс подарил Ирине Данилевский шаль с символикой Nescafe Gold. Хеппи-энд. Дальше будет.