На рынке модных журналов затишье: журнала «Ева» больше нет, зато появились «Jalouse-Украина» и Collezioni. Редакторы модных журналов — девушки, которые хорошо разбираются не только в моде, но и в дизайне. Их взгляды всегда актуальные, передовые, с новыми тенденциями.
И здесь вдруг Ирина Данилевская — сооснователь украинской недели прет-а-порте, а на то время редактор журнала «L'Officiel-Украина» становится бабушкой, в декабре прошлого года у нее родился внук Кирюша. Слово «бабка» в украинском контексте плохо подходит к ассоциациям с молодыми модными женщинами, но есть обнадеживающая тенденция. Однако семейные радости редактора престижного парижского журнала в Украине — не главный информационный повод этого интервью. Просто в марте Ирина Данилевская оставила журнал L'Officiel и придуманный ею журнал «Ева», поскольку состоялись изменения в команде владельцев, а в июне уже вышло в свет новое издание — «Сезоны моды», придуманное и сделано командой Ирины Данилевской и ее мужа, издателя Владимира Нечипорука. О нюансах фешн-журналистики и фешн-бизнеса в Украине, о том, что за глянцем и за подиумом, Ирина согласилась рассказать в эксклюзивном интервью.
Шаг из «никуда»
— Ира, за последних полгода у тебя случилось так много изменений — ты стала бабушкой, весной распростилась с двумя своими выстраданными проектами — «Евой» и «L'Officiel-Украина» и успела сделать новый журнал. Причем если к первому событию в течение 9 месяцев можно было подготовиться психологически, то изменение места работы, насколько я знаю, случилось не запланировано.
— Конечно, мы не были готовы до того, что пойдем из «Евы» и L'Officiеl, это было с нашей стороны достаточно спонтанное решение. Оно было вызвано тем, что наши предыдущие партнеры, которым принадлежал контрольный пакет акций, продали его другим людям, а с новыми совладельцами мы не сработались. Хотя формально мы еще на какую-то часть остаемся совладельцами издательского дома, который выдает эти журналы. Я думаю, что журнал «Ева», к большому моему сожалению, издаваться не будет. Это очень сложный журнал, над ним работал прекрасный коллектив во главе с Сергеем Фащуком, который делал его на хорошем европейском уровне, — молодежный, достаточно агрессивный, модный журнал. Повторяю, такие журналы очень трудно делать, а поскольку и мы, и наши прежние партнеры имеем право на «Еву», то ни мы, ни они, я думаю, издавать его не будем. Такая точка зрения на сегодня.
Наше решение было неподготовленным, но, я думаю, правильным, потому что как показывает результат, новый L'Officiel вовсе не такой, которым он был. Наша команда видела его по-другому, значит, правильно, что мы расстались, но я надеюсь, с журналом будет все в порядке. Потому что это хороший французский бренд, и наличие его в стране добавляет стране авторитета.
— В чем разница подходов вашей команды и новых владельцев?
— У них немножко другие приоритеты. Я видела новый журнал и, например, знаю, что Андрей Данилко как успешный актер мог бы появиться и в L'Officiel при нашей команде, Верка Сердючка так, как она подана в этом журнале, вряд ли...
Концепция новых владельцев не совпала с нашей относительно отношения к людям, относительно финансовой политики. Здесь мы как издатели в первую очередь потеряли свои позиции, потому что для нас с Володей приоритетными всегда было качество журнала и качество коллектива, который его делает. Коллектив, который мы собрали в «Еве» и L'Officiel, для глянцевых журналов, пусть меня простят Elle, ХХl и другие глянцевые коллеги, был звездным, наилучшим.
Ушли из журнала не только мы, а и вся команда, остался только один человек — менеджер по рекламе. И судя по тому, что Вика Зубенко теперь главный редактор «Зеркала моды», Соня Забуга работает в журнале Elle, Сергей Фащук работает в «Сана Хант» над изданием очень пафосного корпоративного журнала, некоторые наши сотрудники перешли во французские, итальянские компании, все прекрасно, с повышением статуса или с повышением зарплаты устроились, — это не голые слова о том, что наш коллектив был прекрасен. Некоторых звезд удалось забрать с собой, но было очень трудно сохранить весь коллектив, потому что мы шли в никуда. Из прежней команды с нами работает 15 сотрудников, но со всеми другими мы поддерживаем дружеские отношения, приветствовали их с новыми должностями, как и они в настоящий момент приветствуют нас с новым изданием.
— Ты как редактор и Володя как издатель пошли — и это можно понять, возможно с новыми владельцами стало невыгодно работать или неуютно, но освобождение всей редакции — это что, такая преданность или корпоративная солидарность?
— В принципе все люди взрослые, и должности, какие они занимали, и финансы, которые за ними стояли, были достаточно привлекательные. Но есть вещи, через которые очень трудно переступить. Я думаю, люди понимали, что, оставшись в тех же стенах, они не смогут так же работать, потому что есть какие-то нюансы. Например, для нас было важным, чтобы журнал L'Officiel присутствовал и в Париже, и в Милане на показах, чтобы мы имели право сказать: мы это видели, мы так считаем, это наша точка зрения, но она базируется не на интернете и чтении русского «Вога», она базируется на том, что мы видели собственными глазами, на опыте наших французских, русских коллег и на нашем собственном. Кстати по поводу интернета, то мы и здесь не отстаем и сейчас создан наш сайт журнала «Jalouse-Украина», заказали продвижение сайта новосибирск, там, мне кажется, надежнее. В будущем и намерены развивать и продвигать журнал для англоязычной аудитории.
Такие моменты не были приняты нашими партнерами. Мы думали, что в L'Officiel должны появляться красивые люди, даже когда это светская хроника, светская жизнь, мы искали хороший ракурс, интересный момент, потому что это журнал с традициями, это журнал французский, я бы даже сказала, парижский, немножечко, может, со снобистскими уклонами. Мы пытались этот дух передать здесь.
Знаешь, все журналы похожи друг на друга — все женские журналы похожи, все модные похожи, потому что модные состоят из одежды, аксессуаров, продуктов парфюмерии и косметика, женские, — из психологии, семьи, секса, той же моды и сплетен о звездах, мужские — из автомобилей, яхтинга, оружия и мужской моды. Разница между ними заключается в том, что за каждым журналом стоит личность, это может быть один человек, а может «сборный персонаж», то есть редакция. В журналах, какие мы издавали с Володею, никогда в жизни не было фразы: «Редакция может не разделять мнение автора». Потому что я считаю, если редакция не разделяет мнение автора, значит, этот автор не может появиться на страницах журнала, а если разделяет, значит, мы несем ответственность.
— Когда я узнала, что ваша команда уходит из журнала, первое, что я подумала, что второго такого сильного редакционного коллектива для модного журнала в Киеве не найти. И все-таки команда нашлась, журнал выпустили без вас, есть в новой команде, по твоему мнению, «звездам»?
— Из тех людей, которые там работают, я достаточно давно знаю Наталью Радовинскую, Наташа была хорошим стилистом в Elle, потом она оттуда пошла и теперь работает креативным директором в L'Officiel.
Свои резоны — на «Сезоны»
— Вы пошли в никуда, и это «никуда» продлилось два месяца.
— Это «никуда» продлилось два месяца, потому что грех было не использовать раскрученный нами бренд «Сезоны моды», и поскольку у нас давно есть каталог «Сезоны моды», то превратить его в журнал не составляло большие трудности. Концепцию проекта, может, не очень видно в первом номере, потому что дали о себе знать организационные вопросы, переезд в новый офис. Если журнал называется «Сезоны моды», то он будет выходить четыре раза на год и два раза на год мы будем полноценно знакомить всех с идеями украинских дизайнеров, полноценно — это вот 40 страниц каталога, посвященного украинским дизайнерам, которые принимали участие в «Сезонах моды». Мы будем знакомить с творчеством французов, итальянцев, англичан и тому подобное. Кроме того, будем говорить, что ожидает Украины — какие кинофильмы, книжки, музыка, концерты. Учитывая 12-летний опыт издательской деятельности, мы, безусловно, знали, что выходить на рынок нужно с чем-то необычным, с тем, чего еще не было. Этот рынок называется «рынок глянцевых журналов», так у нас бумага не глянцевый, а даже сильное-сильное матовый, он выглядит достаточно стильный. Есть несколько похожих проектов за рубежом, я имею в виду по качеству бумаги, поэтому для модных людей такой формат не является шоком.
— Кроме необычного формата, необычной бумаги, отдельной ниши, журнал нетипичен еще и тем, что он издан украинским языком.
— Мы продолжаем доказывать украинцам, что можно делать на украинском языке хороший продукт, а не только напечатанные на туалетной бумаге анекдоты.
В. Нечипорук: — Язык не суть важно. Мы издавали «Еву» на украинском, L'Officiel на русском, и в тех регионах, где люди читают, привыкли читать, любят читать, прекрасно расходились оба журнала, а где не читают, даже русский не помогает.
— Что-то не верится, что журналом «Сезоны моды» вы и ограничитесь, мне правильно не верится? Я думала, что вы будете делать «Вог-Украина» или «Харперс-базар»...
В. Н.: — Мы в настоящий момент ведем переговоры относительно приобретения лицензии на «Jalouse Украина», и если все выйдет, то появится такой журнал. Мы работали из L'Officiel и с «Евой» — это было выгодно из маркетинговых и рекламных позиций. И если «Ева» была молодежной, L'Officiel более взрослым, то, сделав «Сезоны моды» для взрослой публики, нужно думать что-то для молодежной.
И. Д.: — «Вог», к сожалению, не продает лицензию, а «Базар» принадлежит конкурентам — «Independent Media», издательскому дому, в который входит и «Космополитен». Если мне предложат стать главным редактором «Харперс-базар», я, возможно, соглашусь.
— Следовательно, если пока у вас есть квартальник и больше ничего, значит ли это, что у тебя будет больше времени заниматься неделей прет-а-порте «Сезоны моды»?
— Мы только об этом и мечтаем. В настоящий момент на подписании есть наш проект на эксклюзивное представительство журнала Coll-ezioni в Украине, это значит, что у украинских дизайнеров появилось бы больше возможностей засветиться. Вот в настоящий момент вышел Collezioni с осенними коллекциями, и меня спрашивают, а где там украинские дизайнеры. Ну, как где? Между Версаче и Готье. В действительности это очень приятно, когда действительно между Версаче и Готье есть 4 страницы украинских дизайнеров. Я думаю, что мы этим проектом будем заниматься активно, что мы немного растормозим Fashion-TV-Украина и наконец продвинемся в бок телевизионного сетевого вещания, посмотрим, как будет с иностранными дизайнерами. Потому что у нас есть несколько заявок со стороны дизайнеров из Чехии, из Америки, из Польши на осенние «Сезоны». То есть, есть над чем работать. Я, к сожалению, никогда не могла себе позволить посидеть сложа руки.
Подарки от Пустовит и Гусиной для фешн-внук
— Роль личности в истории никто не отменял. В вашей жизни появилась важная личность — внук Кирилл, и в этой связи или не будешь ты заниматься детской модой?
— Я могу ответить на этот вопрос очень просто: если эту детскую моду будет делать Лиля Пустовит, то я готова для Лили сделать отдельный день детской моды. Если это будет детская мода такая, как нам к этому предлагали: сделанная студентами-троечниками, в которых не вышла взрослая мода, а потому они взялись за детскую, показанная этими несчастными детками-манекенщиками, которые принимают взрослые позы на подиуме и это уже не наивно, уже больно на это смотреть, такой модой я не хочу заниматься и не буду.
А кстати, мы получили два прикольных подарка. Христина Гусина подарила Кирюшке носочка Dior, это был не столько материальный подарок, сколько такая шутка: ну, куда же там внук редактора L'Officiel без Dior? Очень такой милый подарок и смешной. А второй подарок сделала Лиля Пустовит, мы с Кириллом Максимовичем поехали к Лили в офис, и Максимович получил небольшое детское одеяльце из лисы из лейбломов Пустовит, с вельветовым обратным боком.
— После победы на «Евровиденье» Руслана сказала: «Пустите нас в Европу и мы ее порвем своей музыкой». По твоему мнению, в креативном смысле украинские дизайнеры в состоянии Европу удивить?
— С творческой стороны — так, я абсолютно с ней согласна.
В. Н.: — На «Сезоны моды» мы пригласили Девида Фоули, и он в настоящий момент начал сотрудничать из «Сенсусом» в смысле маркетинга. На «Сенсусе» он понял, что нашим дизайнерам недостает знания фешн-бизнеса, хотя «Сенсус» имеет сеть из 14 магазинов. А директорша считает, что наибольшая польза от Фоули, что когда он приезжает, персонал у него учится многих вещей: поиску оборудования для магазину, его расположение и так далее. Он пробует привлечь каких-то инвесторов к этому процессу, начинает работать из Земсковой-Ворожбит в роли арт-бизнес-консультанта. Грубо говоря, каждому Марксу нужен свой Энгельс.
— Фешн-бизнес — это не только то, что делает отдельно взятый дизайнер, бизнес - это все, что происходит в стране, а в стране бардак. Если в Украину ввозится несколько миллионов пар обуви по цене 70 центов за пару, это официальный учет, то как могут подниматься отечественные обувные фабрики? Как бы они не старались делать дешевую обувь, используя дешевую рабочую силу, дешевую воду и дешевый свет, все равно это реально стоит дороже. Поэтому нужно сначала привести все к порядку. Так и с дизайнерами, когда такое количество импорта без всякого контроля, никто не будет на фабрике выпускать одежду Лили Пустовит или Виктора Анисимова, потому что ни фабрика, ни Витя из Лилею не могут конкурировать с тем, что пол-Китая делают дешевую одежду для Украины. Все вещи должны быть — и французские, и итальянские, но должны же быть и украинские. Италия же имеет льготы для своих производителей одежды. В Италии у Сергея Бизова, например, прекрасно пошли дела, и они ему сказали: это первый раз так хорошо — мы все рады, мы все в восторге, все так в настоящий момент раскупим, а на второй раз будет уже не презентация, а труд. Это значит, сертификаты, оплата шоу-рума, ввозная пошлина, разные налоги за то, что ты иностранец. Если ты не хочешь быть иностранцем, оставайся в Италии, работай в Италии, тогда ты будешь итальянцем, ты будешь вносить свою часть в оборот итальянских денег и будешь иметь льготы.
— Ира, а у тебя нет такого ощущения, что твой опыт и карьера для сегодняшней ситуации в фешн-бизнесе — это уже сверхквалификация?
— Нет, я не думаю. Потому что если мы уже сделали 14-ые «Сезоны моды» и каждый раз что-то добавляем, каждый раз что-то выдумываем новое, значит, и я росту, и мы делаем что-то лучшее. Когда я ушла из журнала, получила несколько деловых предложений, но я хотела не просто функционировать, а что-то делать. И кстати, еще такой нюанс, по которому мы не сошлись с нашими прежними партнерами: мы всегда считали, что журнал для того, чтобы быть действительно интересным, авторитетным, должен не только описывать события, он должен сам быть ньюсмейкером. Намного более интересно делать что-то, продуцировать какие-то идеи и потом воплощать их в жизнь, потому что совсем теоретиком быть тоже неинтересно.
— Ты смогла хоть какие-то преимущества статуса безработной оценить — выспаться, например?
— А я не была безработной ни одного дня, учитывая, что я являюсь соорганизатором «Сезонов моды». Хотя, скажу честно, у меня было желание немного отдохнуть. Но все продолжается.
— С чем мы тебя и приветствуем.