Восемнадцатая украинская неделя прет-а-портэ «Сезоны моды» подтвердила опасение современников обоего пола — женщина становится загадочной и закрытой. То есть открытые части тела и фривольные фасончики на ближайший сезон — табу.
Как все странно, еще вчера казалось, глядя на умопомрачительные мини-микро-юбки, макси-декольте и тоненькие веревочки на талии, что или мир уверенно направляется в тартарары, или мы возвращаемся к началу — то есть к костюму Адама и Евы. Несколько оборотов весны-лета, зимы-осени — и при взгляде на подиум кажется, что ты смотришь в кинотеатре фильм 50-х годов. Запомните эту цифру, именно мода на 50-х принесла в современную моду классические костюмы по фигуре, воротнички-стойки и воротнички-шали, зауженные книзу юбки с оборками, длину к середине колена, строгие блузы, обиды классной дамы, идеальной секретарши, которая мечтает стать кинозвездой, и выпускницы. Следовательно, если хочешь быть модным — верни взгляд в 50-х, как сделали это украинские дизайнеры вслед за французскими.
В этом году в украинской неделе прет-а-портэ, который проходил из 6 по 10 октября в Международном выставочном центре, приняло участие 25 дизайнеров и где-то под 15 тысяч зрителей-модников. Причем половина из этих 25 — загадочные незнакомцы. Хотя организаторы и правильно растасовали колоду дизайнеров, дежуря «темных лошадок» и «классиков жанра», публика умудрилась набивать зал к потолку на хороших коллекциях и проветривать помещение на, мягко говоря, средних.
Молодые оказались интересными. Вот, например, донецкая дизайнерка с дипломом биолога Наташа Глазкова. Четыре года тому назад ее заметил Слава Зайцев, год она отучилась в его московской «Лаборатории моды» и, похоже, боготворит шефа. Наташа была уверена в своей ч/б коллекции «Квинтэссенция цвета», потому что она первая и единственная, которую критический Зайцев похвалил. Дефиле началось с ориентиров — черно-белых портретов кинодев на экране, которые вписали в историю моды обиды-направления: Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Бриджит Бардо, Одре Хепберн — загадочные, недосягаемые, шикарные. Потом пошли черно-белые, холодные, интеллектуальные, прихотливые модели Наташи Глазковой.
Белые прозрачные блузы перетягивались какими-то черными лентами, стрейчевыми фрагментами, брюки — заплетенными в косы поясами, подчеркнуто официальная черная блуза в горошек изменялась прозрачной нежно белой с капюшоном, кружево и большие жемчуга должны были мириться на одной плоскости с металлическими молниями, а заключенные волнами прически заканчивали маленькие велосипедики и машинки на головах моделей (идея Вячеслава Дюденко). Силуэты в Глазковой не отличались прямотой и простотой, если сетка не соседствовала с взысканными на шнурок фрагментами, то ткань собиралась на платье цветами, юбка заканчивалась газовой оборкой, а в полосатых брюках большая металлическая застежка-молния вызывающе подчеркивала шов между ногами. В этой коллекции очень непростая героиня. «Моя женщина очень красива собой, но она не «пустышка», она умна и уверена в собственном совершенстве, потому не боится одевать романтичную и интеллектуальную одежду.
Я полностью реальный человек, но хочу хоть немного повернуть прежнюю красоту и романтизм в современную жизнь», — сказала дизайнерка. В этой коллекции очень много ручной работы, и Глазкова не скрывает, что ее больше греет кутюр, чем прет-а-портэ, в этом направлении она и собирается трудиться. Еще один ученик Вячеслава Зайцева, винничанин Владимир Подолян, показал коллекцию «Адаптация» у нон-стоп-дефиле «Новые имена». Как сказала редактор журнала «Зеркало моды» Виктория Зубенко, ей коллекция Подоляна напомнила любимую Вивъен Вествуд, но это красивый дизайнер, почему бы на нее и не равняться? Блеклые, приглушенные цвета — серый с белым, серый с розовым, размытый синий, неуверенный зеленый и вдруг ослепительно-белый с ярко-желтым. Подолян тоже не гонится за простотой — в его брюках «центральная ось» съезжает куда-то радикально в сторону, на платье — гипертрофированная асимметрия: если огромный воротник-хомут заложен влево, то вправо выдается здоровенный рукав, еще из разделения платья плавно переходит в сумку. У него много драпировок, складок, огромные рукава, неправдоподобные банты, юбка-сорочка, причудливый крой. «Поверьте, я прекрасно умею делать классические вещи, классическую посадку, но в настоящий момент это мне не интересно, и эти модели я «испортил» преднамеренно. Коллекция передает мое впечатление от нашествия мегаполиса и процесса адаптации к нему. Хоть эти модели и странные, но они очень удобны и очень комфортны». Наверное, что так, потому что на каждую вещь дизайнер потратил вдвое, а то и втрое больше ткани, чем казалось бы, она требует, потому то, что нигде не жмет и не тянет, не удивительно. Подолян говорит, что всю коллекцию он сконструировал и отшил лично, и еще говорит, что урбанизм — это не его стратегическое направление, следующая коллекция будет другой, а это — адаптация.
Коллекция «Возвращения» других дебютантов «Сезонов моды» — Татьяны Островерховой и Владимира Завадского(ОZ) — перекликалась с коллекцией Наташи Глазковой, базовый цвет — черный, тоже кутюрная, тоже ностальгическая за утонченной дамой и в то же время с попыткой сделать прежний шик современным и актуальным. Может, потому что Виктор Завадский — искусствовед, теоретик искусства, может, потому что у него была коллекция «История костюма в куклах», но коллекция «Возвращения» была сделана на основе исторического костюма, причем из ХХ века там была разве длина — открытые ноги. А остальные — и турнюры, и «намощенные попы»(это вообще хит сезона), и прозрачные сверхлегкие корсеты, и ряды вертикальных и горизонтальных рюшей, и присобранные бретели, пояса, ленты, и баски, и широкие рукава — все из той эпохи, когда костюм женщины был не одеждой, а украшением. У коллекции Островерховой-Завадского были чрезвычайные игры с объемом — приталенные силуэты, затянутые талии, костюмы по фигуре и пышный декор, объемные детали, сочетание этих принципов делало женщину от Оz идеально романтичной. У коллекции была изюмина — ноу-хау — это выжигание по шелку, Татьяна самостоятельно открыла эту технику и теперь использует ее очень художественно и кутюрно. Виктор говорит, что давно не видел на улице нарядных женщин, потому что сегодня культивируются три стиля — уличный, спортивный и вечерний. «А днем? — выкрикивает Завадский на пресс-конференции. — Обед, коктейль? У нас романтичным видом можно шокировать публику в клубе». Это точно, но сбиваться из избранного романтичного направления Оzи не собираются. Они не принимают фольк, агрессивные материалы — кожу, латекс, полиэтилен, откровенную сексуальность, зато каждому предлагают немного «покутюрить».
Несомненно, успешным можно назвать дебют на «Сезонах» Марины Муляр с коллекцией для торговой марки ND, причем она показала не большую самостоятельную коллекцию, а где-то из 20 выходов в «Новых именах». После показа все самые модные модницы ринулись за кулисы заказывать у Марины подиумные экземпляры — и Маша Ефросинина, и Александра Кужель, обещала в понедельник поехать в мастерскую к Марине и известна рестораторка и модница Маргарита Сичкар. Ничего чрезвычайного Марина Муляр не показала, ее простые и стильные фольковые строи покорили, во-первых, чрезвычайно сочной удельно-ментальной колористикой — оранжевый, зеленый, болотный, красный, а во-вторых — стройностью образов и идей, сразу видно, что в голове у девушки не каша-малаша, а профессионально разложенные по полочкам знания и понятия. В коллекции много плетеных косами кофт под пояс и с капюшоном, много рельефных вывязанных цветов на этих кофтах, много юбок в складку с контрастным кантом, сорочки в лапчатые цветы, бархатная свита с такой же юбкой, юбки с кружевными подъюпниками, словом, модная украинская хрестоматия. Многие знатоки уловили всхожесть из Лилею Пустовит, но поскольку Лиля — любимица посвященной публики и «классики жанра», как говорит Анисимов, то это только в плюс.
А Лиля Пустовит в этот раз свою любимую этнику спрятала как можно дальше в складки серых плащей и в банты белых блуз, она сделала коллекцию «Марлен в Гаване», но неужели вы ожидали от Пустовит имитации стиля Марлен Дитрих? Наивные или из неба упали? Лилия любит искать общие культурные корни у индейцев и украинцев, кубинцев и японцев, она уверена, что все древние народы имеют похожую символику и дух, и это не безродный глобализм, а патриотический космополитизм. В этой коллекции, как всегда, есть несколько базовых идей, которые развиваются от модели к модели. Во-первых, элегантный блок из серой облегченной костюмной ткани — плащи к колену, пиджаки, костюмы, брюки и шорты, которые наверху имеют вид юбки-шароваров. Во-вторых, целая коллекция в коллекции белых блуз — с бантами под грудью, сзади, с «тыльным декольте». В-третьих, тонкий трикотаж — белые двойки, майки с надписью «Куба», пуловеры. Цвета чрезвычайно сдержанны — белый, розовый, серый, черный, бордовый. Минимализм и максимум стиля. «Женщина от Лилии Пустовит не может быть какой-то притесняемой, затюканной, недолюбленной, она свободна, сильна, современна, ее одежда настраивает на это», — сказала телеведущая и постоянная клиентка Пустовит Ольга Герасимюк. А дизайнер отмечает еще и то, что ее клиенты молодежи душой. «Может, неэтично апеллировать к своим клиентам, но София Ротару, с которой я работаю, она чрезвычайно молода, она воспринимает все новые идеи, она более динамическая, чем большая часть «паспортной» молодежи».
Не сговариваясь из Лилею, в Кубу обратился и Александр Гапчук, ну очень популярный в столице дизайнер. Кубинские мотивы Гапчук применил только к мужчинам, в дальнейшем он планирует создать две коллекции на сезон — мужскую и женскую, но обязательно отдельно. Кстати, в конкурсе «Киевского подиума» Александр показал очень элегантную и милую женскую коллекцию. На подиум с белыми пальмами выходили разные персонажи из разных социальных прослоек: юнцы в блестящих тройках персикового цвета, романтичные юноши в шелковых сорочках с вышивкой, более простые ребята в коротких кожных куртках, сделанных из разноцветных полосок, и уличных брюках с лампасами, карманами и заклепками и едва не принц — в белых штанах из атласного шелка и белой батистовой сорочке. Блестящие костюмные фактуры, переливчатый атласный шелк, послушная цветная кожа, тоненький цветочный трикотаж — просто мужчина-праздник. Для метросексуального мужчины, которого социологи выделили как новый тип современного мужчины, который ходит в салоны красоты, наряжается в дизайнерскую одежду, пользуется кремом под глаза, следит за модой во всех областях жизни и превыше всего любит присматривать за собой, студия Александра Гапчука — находка. К тому же уже второй или третий год Александр сотрудничает с Винницким ювелирным домом и разрабатывает под свои коллекции золоте и серебряные аксессуары, в этот раз это кулончик с буквой G. Недаром в Гапчука заказывают костюмы все художественные мужчины, потому что для сцены, клипа, экстравагантного выхода в свет — это именно то. Певец Валерий Малышев, который к этому 5 лет сотрудничал с Алексеем Залевским, сознался, что планирует заказать из этой коллекции Гапчука аж три костюма.
Метросексуальным мужчинам, если они только зафиксированы в Украине, стала бы в случае и коллекция «Неправда» известного дизайнера по трикотажу Натали Соболевой и кандидата технических наук Людмилы Вронской. Это неправда, что мужчины не следят за модой, неправда, что они не носят яркие цвета, неправда, что они не элегантны в трикотаже, решили дизайнеры и нарядили мужчин в элегантные полосатые двойки пастельных тонов, радужные удушающие свитера, черно-белые пончо и длиннющие плащи-хламиды. Трое танцовщиков из балета «Фридом», одетые то в килты, то в купальные трико, очень убедительно доводили на подиуме, что все представления о мужских комплексах — таки неправда. Людмила Вронская разработала необычные полотна, которые совмещают свойства ткани и пластику трикотажа, потому мужские жакеты, пиджаки послушно ложились по фигуре и при этом держали форму. Наталья Соболева работает художником в концерне «Михаил Воронин», но там нет трикотажной линии, а она — профи в этом деле, идей масса, поэтому шеф помогал как мог в создании коллекции, и сам носит в соответствующей обстановке — в выходные, на природе — трикотаж Натали Соболевой.
Есть над чем задуматься мужчинам и в коллекции «Роза пустыни» Юрия Вариводы для БП «Столичный». Белый, песочный и все оттенки золотого — такую ориентальную коллекцию в жанре восточной саги показал «Столичный» и его уже постоянные лица — Ольга Сумска и Виталий Борисюк. По сценарий, Борисюк в белом костюме с вытесненными белыми цветами, очевидно, очень почтенный гость и очень небедный шейх, выбирает девушек, которых предлагает хозяин. Парад красавиц с сумками-розами, гофрированными и плиссоваными подолами, в золотистых, золотых и перезолоченных принцесячих платьях «шейха» не устроил, а когда вышла перетянутая золотым корсетом в летучем золотом платье его законная Ольга Сумская, вот тогда и наступила настоящая кульминация. Это фактически коллекция вечерних нарядов, и тиражироваться она не будет. Меня немного смутили восточная роскошь, шелк и золотистые костюмы на мужчинах, оно как-то ментально украинским мужчинам будто не близко, но Юрий Варивода меня успокоил, сказав, что почти все мужские костюмы раскуплены. Теперь я переживаю за мужчин...
Тогда как в мире носились с юбилеями старичков Дональда Мака(70) и Мики Мауса(75), и Dolce Gabanna из Лагерфельдом поместили их на свои футболки и присыпали стразами, львовянка Оксана Караванска решила посвятить коллекцию украинским мультикам. И под песенку Петрика Пъяточкина о слонах по подиуму пошли инфантильные девочки с волком и Сирком на футболках, с вышитыми мордами парсека на поле пальто, с легкомысленными сумками и в туфлях, которые напоминали детские сандалии 70-х годов. Мультфильмовисть, собственно, имела целью оправдать эклектическую коллекции и нелюбовь Оксаны к придумыванию весенне-летней одежды. В «пальтовой секции» госпожа Караванская выдала кучу идей — и ажурные, легенькие плащи-накидки, и пальто, вышитые фольклорными узорами, и притушенные, будто наизнанку маки на пальто, а летняя часть была просто разноцветной и разнообразной — юбки-тюльпаны, юбки-звоны, несколько ажурных цветков и несколько рядов нитей под прозрачным цератовым плащом. Оксана, как всегда, изобретательная, и на вопрос, почему с приходом в моду женственности ее потянули в детство, дизайнерка сказала, что ее девушки также хотят быть женственными. Впрочем постоянные клиентки Караванской и знатоки моды легко вылущивают из навороченных стилизаций прекрасные носибельные вещи.
Ирина Каравай, которая работает для торговой марки NB Karavay и только во второй раз показывается на «Сезонах», стала просто звездой недели прет-а-портэ и любимым дизайнером всех — и тех, кто любит моду практически, и кто теоретически. Вторую коллекцию, как и вторую книжку после успешной первой, создать намного тяжелее, а вдруг фурор окажется дутым? Каравай только укрепила свои позиции в украинском фешн-бизнесе после этой коллекции. Ее любимый, базовый цвет — черный, но из него так весело высматривают салатный, красный, оранжевый, желтый, вставки, аппликации на сарафанах, пиджаках, юбках, дизайнер будто остроумно играется в «лоскутки». «Я называю свой стиль «чучундривская роскошь», — говорит Каравай, — в моем понимании это высший пилотаж, когда женщина модна, продвинута, актуальна, но ее одежда не является правильной и сладкой». Если первая коллекция Ирины была легкомысленной и веселой, то эта тяготеет к красивости — шифоновые блузы, обшитые такого же цвета бусинками, украшенные бусинками края юбок, какие-то акценты из бус на срезах, шелковая блуза в красных гвоздиках. А рядом — сарафаны с хулиганскими зелеными лоскутками, широкие вырезы на спине, взысканные лентами, подвязки в цветочки, крест-накрест под грудью завязанные свитера и блузы, штаны-галифе. Ее одежда многослойна — и в прямом, и в переносном смысле — и, безусловно, иронический. Караван опять позабавила нестандартными сумками.
На коллекции Елены Ворожбит и Татьяны Земсковой идут смотреть, откладывая все неотложные дела, они всегда тренды, но не агрессивно модные, а ненавязчиво. Коллекция «Тирамису», на какую подруг-дизайнерок вдохновил Амстердам, классика 50-х, и основная идея коллекции — культура свободы, когда ты можешь сделать талию под грудью, собственно на талии, или на бедрах, когда к шелковому топу с обшитыми бисером проёмами и юбке-тюльпану можно одеть кроссовки и свободно себе странствовать, не проникаясь чужими представлениями о красоте. Кроссовки еще и притуманывали традиционную женственность дуэта, «чтобы не было уже очень сладко, сироповый», сказали Елена и Татьяна, и добавляли «объемности», округлость девушкам-моделям по моде 50-х. В коллекции много брюки-галифе, коротких штанов, по несколько рядов клапанов, пуговиц, пряжек, ремешков, смешаны несовмещаемые вещи — гипюр, твид, шелк шифон, 100% синтетика. Это не только смешивания фактур, но и стилей, культур.
Для Роксоланы Богуцкой, которая одела в дикие кожные одеяния с коваными аксессуарами балет Русланы и саму Руслану Лижичко, новая популярность и выгодная, и невыгодная. Потому что те люди, которые до сих пор не знали о ее существовании, с недавних пор считают ее просто дизайнером Русланы и не очень хотят знать, что она там еще творит, да и направление «диких танцев» нужно развивать, потому что старые костюмы при таких безумных хореографических композициях и безумном гастрольном графике рвутся, а имидж нужно углублять и развивать. Руслана говорит, что пока еще они будут работать в найденной нише и соответствующем стиле наряда, потому романтичные кожные юбки с цветочными гроздьями из шифона и кожи на подоле, куртки с вышивкой из новой коллекции Роксоланы Богуцкой она не будет покупать, а для жизни тоже заказывает у Роксоланы стильные дикие наряды. На показ Руслана пришла в легендарной белой курточке с гуцульским орнаментом, я подбросила ей идею, что нужно сохранить ее для музея, как белое платье Мэрилин Монро или мужской костюм Марлен Дитрих, потому что это уже история моды, но певица ответила, что одела куртку-талисман, чтобы Роксолане было приятно. Эту коллекцию Богуцкая посвятила 60-м, приталенные силуэты, рукав три четверти, норковые и песцовые шали, горжетки поверх спортивного кроя курточки. Впервые Роксолана Богуцкая применила орнамент, заимствованный из костюмов казацкой старшины XVII—XVIII веков, ее куртки вышиты бисером, сусалью и металлической нитью. Элегантная этника — это конек Богуцкой, а вышивка на оливковом, горчичном, терракотовом, шоколадном фоне выделяет такую женщину из толпы в любой столице мира.
Приятно поразила завсегдатаев «Сезонов» известная больше массовому, чем элитарному покупателю торговая марка Dolce Donna, точнее ее дизайнер Елена Голец, которая представила свою авторскую коллекцию «Англомания». И элегантность 50-х, и поезд к аристократизму, и закритость-зашнурованость женщины, все тенденции отобразила Елена в картато-жокейсько-байкер-стритских мотивах коллекции прет-а-порте где люкс. Тартан в цветах Бербере, краснее серая клеточка, атлас, бархат — так должна одеваться воспитанная леди, которая уважает себя. А если скачки или променад в воскресном парке — жокейский костюм, вельветовые брюки с замшевыми «лоскутками» к вашим услугам. Шоколадный атласный костюм, украшенный паетками и атласными кантами, подчеркнет вашу англоманию и утонченность. 70% моделей из этой коллекции Елена Голец планирует запустить в массовое производство для ТМ Dolce Donna. А за истинно английскую утонченность дизайнер получила премию конкурса Pantene PRO-V Beauty Awards в номинации «Виртуоз стиля».
«Сезоны» закончились, среди их участников невооруженным глазом было видно тех, кто считает дизайнерский хлеб легким и простым, кто принял участие, чтобы не столько других посмотреть, сколько себя показать, амбициозных директоров ателье, которые хотели показать своим клиентам, что мы, мол, ничем не хуже, чем те, что на «Сезонах моды» показываются, и просто творческих натур, какие хотели устроить саму презентацию. Профессионалы, которые сезон в сезон, step by step, шьют коллекции, тиражируют и продают их, следят за тенденциями, работают с клиентами, относятся к «Сезонам» как к дежурной проверке КРУ со стороны потребителей. И разница между первыми и вторыми, поверьте, заметная. «Нам бы только баеров побольше, а так все нормально», — делал гримасу в последний день «Сезонов», когда уже все находились в ожидании after-party, Виктор Анисимов.
Думаю, чем бы еще вас убедить искать в дебрях большого города Киева одел от украинских дизайнеров? Даже когда денег хватает на первую линию Ferre и еще остается на Escada, стоит все же заглянуть в ателье к Ирине Каравай или Виктору Анисимова, тем более в мире как раз развивается мода на движение против бюджетной моды и мегабрендов. Журнал Cheap Date, который выходит в Лондоне и Нью-Йорке, объединил вокруг себя модных людей, которые убеждены, что все журналы мод безликие и тон там задают рекламодатели, а человеку с собственным стилем вообще ничего делать в дорогих бутиках. Это, по-видимому, пошло с того времени, когда в моду вошел vintage и купленный на блошином рынке наряд начал равноправный конкурировать с дизайнерской подделкой платьев из бабушкиных ларей. Однако, как показали 15-ые «Сезоны моды», украинские дизайнеры пока еще не экономят идею и в их остроумных костюмах можно самовыразиться на всех сто.